О вспышке

0

Свет является одним из важнейших выразительных инструментов фотографической деятельности. Однако фотографы предпочитают не зависеть от капризов естественного природного освещения.

Сейчас есть много способов создания нужного освещения. Кроме популярных электронных вспышек, есть студийные вспышки с моделирующим светом, охлаждением и массой аксессуаров. Есть специальные галогенные лампы, простые и удобные в использовании, например, для съемок интерьеров: они занимают мало места, и при работе с ними всегда видно световой рисунок. При достаточном количестве практики и присутствии фантазии фотограф может использовать и обычные лампы накаливания или локальные местные источники света. Главное, не следует забывать и стоит учитывать при съемке, что каждый искусственный источник освещения имеет свою цветовую температуру.

Как уже говорилось, электронные вспышки наиболее популярны. В основном, каждая современная камера уже оснащена встроенной вспышкой, но обычно ее возможности ограничены. Поэтому, чтобы расширить возможности работы вашей фотокамеры, лучше приобрести электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара.

Если вы решили приобрести дополнительную вспышку, узнайте ее возможности.

Как минимум:
чем больше мощность вспышки, тем лучше;
она должна иметь поворотную голову;
режимы работы: A, TTL, ручной;
автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
возможность синхронизации по задней шторке;
желателен режим стробоскопа;
возможность дистанционного управления (для использования нескольких приборов).

Если съемка проходит с галогенными лампами или другими постоянными источниками света, вы всегда сможете оценить характер освещения и расположить его источники исходя из своего творческого замысла. Замер экспозиции тоже не представит какой-либо сложности.
Другое дело работа со вспышками, к тому же если их несколько. Вы должны представить, как ляжет свет, куда упадут тени и какой будет их характер, как будет освещено пространство.

Если вы работаете со студийными вспышками, то замер экспозиции производится специальным прибором — флешметром (flash meter). Он работает, как экспонометр: замеряет импульс вспышки и выдает экспозиционные пары — выдержку и диафрагму. Если вспышка не одна и используются они с рассеивателями-лайтбоксами (lightbox) или с разными насадками, то здесь в первую очередь играет роль опыт фотографа, его умение правильно поставить свет и в студии, и в любом другом интерьере, для самой непредсказуемой ситуации.

Важнейшая характеристика компактных вспышек — это ведущее число. Чем мощнее вспышка, тем выше это число, а значит, при необходимости она сможет с большего расстояния «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не нуждается в отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К. Новейшие компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой.

У различных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив). Работы вспышек могут называться по-разному, например, сбалансированный, либо заполняющий и др. Это связано с типом камер, объективов и типом замера, поэтому не пренебрегайте прочтением инструкции, чтобы понять, как переключаются настройки и функции. Так как же можно улучшить фотоизображение с помощью вспышек?

Вспышкой в лоб

Это самый простой прием. Вспышка срабатывает в принудительном режиме, и камера не видит никакого другого света, а только короткий импульс вспышки, который длится около 1/1000 секунды. На фотографии получаются лица в основном с красными глазами, на мрачном темном фоне, хотя на самом деле позади модели был прекрасный вечерний пейзаж. Эти ужасные светящиеся очи получаются из-за того, что вспышка находится слишком близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами, как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенный в красный цвет, превращая милых людей в кровожадных вампиров. Так работают дешевые аппараты со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать получения «красноглазых» фотографий, надо использовать режим антикрасный глаз (если он есть), или, если есть возможность отделения вспышки от камеры, переместите ее чуть в сторону от оси объектива. Можно употребить специальный кабель и кронштейн.

Если вы снимаете людей и интерьеры с обычной прямой вспышкой, то вряд ли у вас получится шедевр, однако, если нет другой возможности, постарайтесь избежать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Вспышка, отраженная от этих поверхностей, может не только попасть в кадр, но и поменять автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном.

Подсветка натуры

Как ни странно, солнечная погода – самое время для использования вспышки. Сильный солнечный свет слишком резкий: цвета яркие, тени темные. Можно настроить вашу вспышку так, чтобы она лишь немного подсвечивала мотив, не меняя при этом общий световой рисунок. Этот прием с подсветкой помогает при съемке портретов при ярком солнечном или в контровом свете, чтобы не было сильного контраста или подсветить глубокие темные тени.

Можно фотографировать со вспышкой и при вечерних или ночных съемках, например, во время красивого заката, немного подсвечивая людей. При этом не теряется естественный природный свет. Объект, который вы снимаете, освещаются заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, а в результате и объект, и фон экспонируются правильно. Чтобы так и получилось, надо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. В дневное время можно снимать с рук, но вечером приготовьтесь к тому, что вам понадобится штатив, чтобы задний план вашего снимка не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, в этом случае лица осветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за дрожания камеры во время долгой экспозиции.

Отраженный свет

Простейший способ улучшить изображение, если вы снимаете со вспышкой – направить свет от нее вверх, в потолок. Тогда вместо контрастного и плоского освещения получится мягкий, отраженный от потолка свет, который придаст мягкость тени и даст естественный световой рисунок. Однако при таком освещении могут получиться небольшие тени, падающие на лицо от бровей и носа. В некоторых вспышках, например, Nikon Speedlight SB-800DX, можно использовать встроенную рассеивающую карту, выдвигающуюся из головы вспышки. Если навести вспышку в потолок и одновременно сделать «подсветку на глаза» с помощью этой карты, то в глазах получится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет такой карты, можно использовать вместо нее, например, визитку, прикрепив ее на вспышке любым способом.

При съемке вертикальных изображений можно направлять вспышку в стену. Это хороший способ в том случае, если цвет потолка и стен белый или неярких тонов, потому что, отразившись от цветных поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в эти цвета и, соответственно, меняет цветность изображения. Часто фотографы применяют особые насадки на вспышки для снижения контраста света. Например, маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome либо надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. Во время съемки с насадками или при направлении блица в потолок часть света пропадает, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой напрямую будет зависеть от высоты потолка и расстояния до людей. Камеры с точным TTL-замером также могут ошибаться. Почти нет смысла направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в крупных залах: спорткомплексах или закрытых стадионах.

Камера, кабель, вспышка

В некоторых случаях очень удобно вынести вспышку немного в сторону от камеры. Например, это касается съемок репродукций, расположенных за стеклом или картин в рамах, которые лучше освещать сбоку, чтобы избежать отражений. Там, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку также удобнее располагать так, чтобы она находилась сверху от камеры. Когда же вспышка занимает обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются резкие контуры теней. В подобных случаях удобно использовать TTL-кабель, соединяющий камеру и вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и удобный аксессуар, хотя и дорогой. Вспышку можно расположить на расстояние длины шнура в любую сторону и освещать объекты съемки сверху, сбоку или снизу. Другое дело, кто будет держать вам вспышку с кабелем в процессе съемки? Хотя, конечно, можно, использовать специальную стойку или пригласить ассистента.

Зонтик

Для фотографов-портретистов, часто выполняющих свою работу вне студии, пригодится такой комплект, как вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт. Такой набор легок, компактен и быстро устанавливается почти в любых интерьерах и на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Надо только иметь дополнительно не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный автономный комплект состоит из стойки, кронштейна, соединяющего зонт, вспышку и стойку, фотографического зонта, вспышки на зонте.

Вспышку в автономном комплекте называют ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. На ведомой вспышке устанавливаете ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект главной вспышкой с камеры. В качестве главной вспышки иногда можно использовать встроенную в камеру вспышку, только при этом она должна работать в минус, чтобы не портить мягкий свет от зонтика.

Главное пердставить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, на камере выставляется нужная диафрагма, выдержка подбирается исходя из того, каков окружающий свет и учитывая цель, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру лучше поставить в ручной режим. Не забудьте, что вспышки находящихся рядом камер могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед особо важной съемкой делают тестовую съемку, определяя, как работают приборы и падает свет. При отсутствии флешметра тестовой съемкой на цифровую камеру можно условно определить диафрагму.

Если у вас всего одна, но отдельная вспышка, ее тоже можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые «цифрозеркалки» не видят «чужих» вспышек в TTL-режиме, в таком случае используется ручной или автоматический режим А. Сейчас почти все новые вспышки разрешают выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и тогда можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL.

Открытая вспышка

Это особый прием работы, с помощью которого можно проводить съемку в темных и очень темных условиях и, при наличии всего лишь одного осветительного прибора — вспышки, освещать все, что необходимо. Такой метод лучше всего применять при съемке мало освещенных и очень больших интерьеров.

Поставьте камеру на штатив и откройте полностью ее затвор на В (Bulb). Потом возьмите в руки вспышку и направьте в определенное место, запуская при этом импульс вручную, освещая первую часть интерьера. После переместитесь в следующее место и опять произведите вспышку. Таким образом, передвигаясь по объекту и освещая одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошую фотографию. Определите заблаговременно точки для вспышки, мощность импульса и старайтесь не попасть в кадр. Лучше, если вспышку будет держать ваш ассистент. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив каким-либо темным предметом (например, кепкой фотографа). Такую съемку можно провести и на свежем воздухе.

Медленная вспышка

Допустим, есть необходимость снять динамический сюжет — движение, танцы. Вот только слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки получаются смазанными. Первый способ – лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение. Но можно использовать и другой способ. Суть его состоит в медленной синхронизации вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих камерах есть режим, называемый Slow (медленная синхронизация), который также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой. Но автоматика не может оценивать быстроту движения и ставить именно ту самую выдержку, подходящую исключительно для вашего объекта.

Ставим камеру в ручной режим и подбираем экспозицию (пару «выдержка и диафрагма») так, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим в районе от 1/2 до 1/30 секунды (нужное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Примерно от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке объектов, движущихся в сумраке, с длинной выдержкой и вспышкой получится темноватый и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться динамичный, экспрессивный. Главное, правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей.

Очень важен момент синхронизации именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры), в противном случае вспышка «заморозит» не последнюю фазу движения, а первую, и изображение не будет завершенным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, лучше снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме, например, на дискотеках, не страшно, если в кадр попадут источники света. Можно также делать движения камерой во время длинной выдержки в полутьме зала. Главное, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Лишь светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде цветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на темном фоне.

Работа с несколькими вспышками

Можно делать качественное и необычное изображение как в студии, так и в любых условиях с минимальными средствами. Для этого вы можете приобрести еще пару электронных вспышек. Обладая небольшим комплектом осветительных приборов, вы сможете решить большинство задач. Здесь мы также считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, представляем себе будущий световой рисунок и располагаем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Имейте ввиду, что у разных производителей вспышек совместная работа их продуктов может быть настроена разными путями, поэтому для получения наилучшего результата следует изучить руководства по эксплуатации и, конечно, не бояться экспериментировать.

Стробоскоп

Не каждая вспышка имеет режим стробоскопа, который позволяет делать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени. Если же вам повезло, то для получения интересных снимков достаточно иметь позади объекта темный, слабоосвещенный фон или слабое общее освещение. Затем необходимо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии с поставленной задачей и запрограммировать вспышку на это количество. Потом поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом, (частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, значит, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.). Можно установить камеру на штатив, если объект передвигается или перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Главное, разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать небольшие подсчеты в уме.

Так или иначе, вывод из всего вышесказанного таков: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и некоторого воображения. Опыт приходит с практикой. Не бойтесь ошибаться и экспериментировать. И помните: где бы и в каком количестве вы ни использовали электронные вспышки, важно, чтобы их использование не бросалось в глаза на готовой работе, а свет от блица служил лишь творческой стороне фотографии.

Похожие статьи:

Leave a Reply


©2004 - 2010 Фото SNAPSHOT. Все права защищены. У каждой новости есть автор. Ссылки на источник указаны в нижней части статей..
Фото, самсунг, Снэпшот, сони, Картинки, никон, Скрины, модели фотоаппаратов, Фотоаппараты, скрины, Новости, фотографии, фотографы, галлереи,