Ночная съемка

0

Запланировав ночную съемку, обязательно оденьтесь потеплей.
Необходимо заранее спланировать место съемки, чтобы не искать его в темноте, спотыкаясь о кочки. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.
Берегите камеру от холода и влаги. Наиболее подвержен воздействию мороза аккумулятор и жидкокристаллический дисплей. В холодных условиях изменяется яркость, контрастность и цветопередача изображения на мониторе камеры, а емкость аккумулятора падает, что сокращает время его работы и может привести к выходу из строя.
Используйте штатив, если хотите получить резкие фотографии. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр.
Чтобы избежать проблем с фокусировкой, старайтесь сфокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.
Не забудьте, что ISO нужно поставить на минимальное значение (это может быть 50/60/100 единиц). Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Низкий уровень ISO на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.
Поработайте с выдержкой! Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее двух секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.
Будьте очень внимательны при экспозамере: экспонометры часто ошибаются при низком освещении. Обращайте внимание на источники света в кадре на общем темном фоне — они обычно приводят к сильным ошибкам и недоэкспозиции. При малейших сомнениях делайте эксповилку.
Порисуйте световой кистью! В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.
Избегайте попадания посторонних источников света в кадр. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.
При съемке салютов и фейерверков хороший результат дают многократные экспозиции, так как при одной экспозиции в поле зрения объектива может попасть незначительное количество взлетающих ракет и изображение получится бледным, невыразительным. Для получения многократной экспозиции фейерверка в одном кадре при съемке в ночное время съемочный аппарат укрепляют на штативе, объектив сильно диафрагмируют и устанавливают на бесконечность. Затвор объектива открывают и держат так, пока взлетающие ракеты не попадут несколько раз в поле зрения объектива. В результате на снимке будет запечатлено несколько вспышек, создающих очень эффектное изображение. Иногда при очень ярких вспышках ракет на снимке прорабатываются также близлежащие здания и деревья, что в значительной мере обогащает изображение.
Глубокой ночью небо выглядит абсолютно черным, это по-своему красиво, но намного интереснее получаются снимки сразу после заката. В это время небо имеет красивый оттенок от розового до синего, еще отчетливо видны облака и на этом фоне здания получаются намного красивее.
Кроме неба стоит обратить внимание на детали переднего плана. Силуэты ветвей деревьев могут добавить красоты снимку.
Лучшее время для фотография лунных пейзажей — первые две ночи полнолуния, сразу после ее появления на небе, когда свечение луны еще не набрало полную силу.
Если вы снимаете луну, то помните, что снимать ее можно только длиннофокусными (от 300 мм) объективами, иначе в кадре останется лишь маленькая белая точка, больше похожая на дырку в фотографии. Для съемки лунной поверхности требуется очень длиннофокусный объектив (от 600 мм) и телескоп с адаптером для камеры.
Не стоит фотографировать луну с выдержкой больше 1 секунды. Луна, снятая со слишком длинной выдержкой, выйдет не круглой, а эллипсовидной.
Если вы снимаете костер, то имейте ввиду, что пламя костра имеет цветовую температуру, отличную как от естественного, так и от искусственного освещения. Однако использование каких-либо корректирующих фильтров не рекомендуется — результат выглядит совершенно естественно. Для съемки больше подходит пленка под дневной свет. Наилучшее время для съемок — сумерки, когда естественное освещение еще присутствует. Ночью света костра может не хватить, и в то же время сюжет будет иметь слишком большие перепады освещения, чтобы правильно запечатлеться на пленке.
Помните, что выразительность ночных снимков усиливают водные пространства, мокрый асфальт и другие поверхности, отражающие огни ночного освещения. Необходимо следить за тем, чтобы прямой свет от фонарей или фар проезжающих машин не падал на объектив (это приводит к засветке негатива и образованию на нем равномерной или частичной вуали), и чтобы горящие огни, отснятые во время второй экспозиции, не перекрывали движущиеся предметы, снятые при первой экспозиции (огни будут просвечивать через фигуры людей, автомобили и др.).
Если по вашему замыслу на снимке требуются лишь следы движущихся источников света (люминогpафия), то штатив не требуется, какими бы длинными выдержки не были. Находясь на освещенной городской улице, камеру можно держать неустойчиво и даже вращать из стороны в сторону и над головой. Очень эффектные цветные картины получаются таким путем на улицах с обилием иллюминации и рекламы и при использовании широкоугольной оптики.
Возможны и комбинированные снимки, когда большую часть времени экспозиции камера прочно укреплена на штативе, а затем штативная головка освобождается, и камера равномерно перемещается в желаемом направлении или же хаотически. При этом, хотя в целом снимок выглядит неподвижным, от всех источников света потягиваются полосы-следы. Аналогично можно осуществлять pасфокусиpовку объектива или плавное изменение фокусного расстояния объектива с переменным фокусным расстоянием, за счет чего источники света обрастают «дымкой».

Похожие статьи:

Leave a Reply


©2004 - 2010 Фото SNAPSHOT. Все права защищены. У каждой новости есть автор. Ссылки на источник указаны в нижней части статей..
Фото, самсунг, Снэпшот, сони, Картинки, никон, Скрины, модели фотоаппаратов, Фотоаппараты, скрины, Новости, фотографии, фотографы, галлереи,